汉服核心结构是交襟
【本文导读目录】
一、领随襟走，领是为襟服务
二、为什么说汉服对襟是特殊形式的交襟？
摘要信息：交叠量、分析对襟的“开-合-开”闭合模式
三、为什么不能从平铺剪裁的角度说成是对襟结构？
摘要信息：
1、民族服饰要从民族历史、民族文化、民族精神的多个维度来分析和建构，不能仅仅用平铺剪裁这样一个维度来看待。
2、服装学里面除了“平铺”以外，还有二次成型原理。举例：曲裾、袿衣的袿角、幞头等。
五、为什么是“交襟”？而不是其它名称的襟式？
摘要信息：“左右交叠并双受力”的格局一直没有打破。
六、“交襟结构”是如何扩展和衍生出整个汉服体系？
图示解释：续襟衽、续袖衽、续裳衽
第一层体系分化：通过续衽等方法衍生发展。
第二层体系分化：通过续衽裁片形状的变化衍生款式。
汉服体系中，衣、裙、裳、袴、腰带、配饰、鞋袜中，衣是核心，其余的是围绕衣进行搭配、组合。
衣的构成中：领襟、袖子、袖衽、袼、腰襕、下裳、衣衩、衣摆、冠帽等部位，领襟是核心，其余部位都围绕领襟结构进行增减、变化和组合。
正所谓“射人先射马”，我们看问题一定要抓住“牵一发而动全身”的那一点，提纲挈领地捋清整个汉服体系。领襟就是最核心、最基础的区域，抓住了汉服领襟的本质特征和变化规律，就可以通过袖子、下半结构、下摆、开衩等等要素进行分析所有文物，衍生无限的款式。
所以想要了解和研究汉服体系，首要抓住的解题线索，就是汉服的领襟结构。
汉服的领襟中，有交领、圆领、曲领、竖领、方领、袒领……它们不是散沙一盘，而是有着密切关系的整体。就像是一串珍珠项链，那么多的珍珠，就是靠一条线索串起来。那么多领型，也是有统一的底层逻辑。归根到底，追根溯源，都可以归结到“直领与交领的对立统一体”上面。
这张图，一方面揭示了“直领与交领是对立统一体”，另一方面，揭示了这是汉服领襟的基本原理和底层逻辑。
一、
领随襟走，领是为襟服务
仔细观察上图，我们会发现，这是一个动态的结构：
在这个循环往复、生生不息的动态结构中，我们会发现，领条与襟式是一致的、同步的，当我们看到直领在与交领之间变化时，同时也是对襟在与交襟循环往复。
我们可以得出一个结论：领条是缝在襟上面的，领是随着襟走的，领是为襟服务的。由于领随襟走，应把“襟”作为基础概念。
那么，我们可以推导出一个新的结论：只要领条是为襟服务，那么领条的形状可以变化，领条可以部分与襟缝合——那么这就意味着领型可以发生无数的衍生，不再局限于“直领”、“交领”。
已知领型千变万化，那么就突破了最开始的“交领”。
由于无论领型如何变化，都要依附于“襟式”，也就是上图的“交襟”。
又因为，由上图所知，对襟是交叠量为0的交襟，
所以汉服体系的所有领型，都是可以统一落脚到“交襟”这个基础上。
二、
为什么说汉服对襟是特殊形式的交襟？
我们已知，在“平面对折、通肩连袖”的前提下：
交叠量为0°：汉服体系中的两襟相对平行，叫做对襟；
交叠量为0°-180°：汉服体系中的两襟相交，叫做交襟。
对襟与交襟，通过交叠量的变化进行相互转化，都是量变，并非质变，它们之间存在动态转化的趋势，所以它们是对立统一体，不可分割。
结论：对襟是交叠量为0的交襟，汉服的对襟是指具有向交襟转化和演变倾向的对襟，以“开—合—开”、系带等为主要特征。
这里的“交叠量”是指两襟相交形成的夹角。
汉服的对襟是特殊的交襟，特殊就在于汉服对襟一直处于向交襟转化的趋势中。
世界服饰中，对襟是一个大类，这个大类千千万万。汉服对襟只是其中一种特殊情况，常常表现为“开—合—开”模式，可以看做是交襟形变到极致的特定状态，随时都有可能倾向“交叠”。
我们通过观察文物，发现这样的现象，越是闭合点往上靠的对襟形制，领子越喜欢与襟分离，从而形成：圆领、竖领、方领……原先是一条笔直而下的直领领条，演变为与颈项处变化形态的其它领型。需要说明的是，领襟分离之后的圆领对襟、竖领对襟、方领对襟……它们的领子部分只是蓝色部分，红色部分则是门襟。
汉服体系博大精深，也有很多分支和衍生，就像是同心圆的涟漪，一层层地向外扩散，越往外层，那么就越失去基本特征。很多竖领、方领等对襟形制是汉服体系分支的分支、衍生的衍生，极大地扩展了汉服体系的外延，丰富了体系的内容。
汉服体系的对襟，闭合方式往往是“开—合—开”的模式。比如：
△图片来自网络，出处见水印
类似的文物还有很多很多，遵循着“开—合—开”的模式，多作为外套，与交领等各种内搭搭配。
竖领、方领等对襟形制往往搭配排扣。排扣是一种外来的元素，元素是为体系服务的，所以要具体来分析，排扣这种元素，在汉服体系中，要如何去为汉服体系服务，而不是喧宾夺主。
“密集排扣”和“开—合—开”没有谁比谁更方便的说法，要说方便，拉链最简单。
第一：领型围绕颈部且密集排扣的对襟形制。这种已经离汉服体系的核心内容很远了。正常情况下，这种情况的形制绝大部分都是汉服体系的边缘内容，甚至有的在汉服体系以外。历史上的特殊案例几乎都是以时装的形式出现，所以需要谨慎分析，不能说历史上只要汉人穿过的就是汉服。
第二：“开—合—开”模式（甚至全开）的直领对襟。这种情况在汉服体系里面非常普遍，属于汉服重点研究对象。
所以汉服体系最核心的结构是交襟，以及在成为交襟路上的对襟。
三、
为什么不能从平铺剪裁的角度说成是对襟结构？
首先，汉服是汉民族传统服饰体系，本身是民族服饰。民族服饰简单地说，要从民族历史、民族文化、民族精神的多个维度来分析和建构，那么就不能仅仅用平铺剪裁这样一个维度来看待。
无论是甲骨文的“衣”字，还是殷商到明末的种种文物形象；无论是出土文献还是传世文献，桩桩件件，都指向“交”的结果，那么“交襟”才是华夏衣冠汉服体系的落脚点。如果研究民族服饰，不尊重历史、不尊重客观事实，不尊重古人的选择和意志，那么“传统”无从谈起。
其次，服装学里面除了“平铺”以外，还有二次成型原理。本文抛开所有民族文化和历史文物不谈，我们就谈服装剪裁，那么单单从服装学的角度来说，汉服也应该是落脚到“交襟”结构，而非“对襟”。
在服装的专业中，会尊重古希腊古罗马的缠绕式服装，会告诉世人，“Chiton希顿”是一块矩形面料，披挂和缠绕在人体上的服装款式；也会尊重印度的沙丽服饰，会介绍“Nivi、Madisaru、Nauvari“等多种穿法……“剪开和缝合”的剪裁，仅仅是服装成型的一部分，如果认为“平铺”就是一切，无视汉服“二次成型”原理，那么就等于切割和窄化了汉服的形制。
汉服与目前西式服饰（狭义）本质不同的地方之一：汉服的基础结构是对立统一，可以动态转化，具有二次成型的能力；西式服饰（狭义）的基础结构不是二次成型，不能或者不追求动态转化。
汉服最基础的“交襟结构”，属于原生的底层架构。最大的特点在于“活”，从对襟到交襟，从交襟到对襟动态变化，循环往复、生生不息。可以将它理解为汉服这栋大厦的地基，也可以理解为汉服体系里面泵血的心脏。
四、
汉服中通过二次成型向一次成型转变，不断衍生新款
正如前文所述，汉服的形制是由一次成型（剪开加缝合）和二次成型（穿着方式）共同组成。但是这两步并非壁垒森严，而是不断地在变化，不断地在从二次成型向一次成型演变。
比如，现在我们常常看到的“假两件”服装，就是用“一次成型”方式来做出“二次成型”的效果。
△图片来自网络
“假两件”其实是一件衣服，但是通过裁片的缝合，做成好像是两件衣服的外观效果。
这个放在汉服这边，历史上有很多这样的案例，不胜枚举。
1、“曲裾”本来是靠直裾穿出来的，后来就直接剪裁出曲裾。
我们今天非常熟悉的战国马山楚墓的直裾N15，就可以在身上穿出下摆交叠的“曲裾”效果。然后到了西汉初期的马王堆汉墓，我们可以看到一大批直接平铺剪裁出来的曲裾。这说明，曲裾的发展脉络，就是先有“直穿曲”，才有裁片拼成“曲”。
△图片来自网络
2、袿衣的袿角，从深衣的下摆交裾，到最后的直接剪出来拼接的三角形裁片。
根据目前的研究，从战国到东汉，深衣的下摆由于缠绕等方式，会导致下裾错落倾斜，交错之间，形成燕尾一般的尖角，极具特色。魏晋以后，这种穿出来的尖角逐渐演变为直接剪出三角形裁片，缝缀在下裳、蔽膝上面，形成飘飘摇摇的装饰区域。
3、幞头也是从一开始，只是一块布缠裹发髻，然后逐渐发明出硬质的帽子，做成幞头的外形。也就是软裹幞头到硬裹幞头的演变。这个也是一个通过一次成型，把二次成型的效果做出来的案例。
除此之外，还有披帛帔子，本来就是一条长带子在身上缠绕，后来逐渐演变成固定形态的霞帔。诸如此类，不一而足。
五、
为什么是“交襟”？而不是其它名称的襟式？
襟式部分，续衽的裁片，形状上与最初的相比，是发生了变化的，比如曲领交襟的内襟续衽的裁片，是接近长条状，而小片的梯形；圆领交襟的续衽裁片，是对称的长条状，覆盖面积更大。那么为什么不叫“曲襟”、“圆襟”呢？
这是因为无论两襟续衽的裁片形状怎么改变，都没有改变两襟左右交叠、两侧受力的基本结构。左襟依然是往右边拉扯闭合，右襟依然是往左边拉扯闭合；左襟的落脚点依然是在右侧，右襟的落脚点依然是在左侧。它们覆盖面积或大或小、领子形状或曲或直、左右拉扯或轻或重，但是“左右交叠并双受力”的格局一直没有打破。
“交襟”的本意是指“交领”，但是当捋清其本质之后，拓展了外延，不再是交领的专有名词，而是整个汉服体系的基础概念。
六、
“交襟结构”是如何扩展和衍生出整个汉服体系？
已知“交襟结构”了，那么跟汉服体系有什么关系呢？它们之间有什么逻辑关联呢？
在“交襟结构”的基础上，通过各种剪裁、穿搭等方式，扩展和衍生出整个博大精深的汉服体系，枝繁叶茂、硕果累累。
第一层体系分化：通过续衽等方法衍生发展。
在“交襟结构”这个动态的基础结构上衍生和扩展，续衽是最常见的手法。各种各样的续衽，以及正裁斜拼和后中缩进，将体系完善和丰富。
以从西周开始，大体到东汉为止，续袖衽、续裳衽发展到极致。以直裾、曲裾的深衣制服装为代表，通过不同形态的续衽，极大地丰富了华夏衣冠的体系内容。而最经典的续襟衽，从先秦到明末，衍生出了无数种款式。
关于续衽的方式和种类，可以参考周方、潘健华的论文《方位、制式与功能：关于古代“衽”的几个问题》。
本文所说的“续襟衽”是指：
本文所说的“续袖衽”是指：
本文所说的“续裳衽”是指：
续“衽”的目的，都是为了增加衣服空间，以达到左右相交的“交襟”效果。
除了续衽，正裁斜拼和后中缩进，也是基于“交襟结构”的变化手法。
从上图我们可以发现，历史上的文物，有很多都是尽可能地模拟和模仿中间的“交襟结构”，不断地通过续衽、缩裻（后中缩进）、肩斜\褶等剪裁手法，拼命地向“交领”和“直领”两种形态靠拢，不是像“交领”就是像“直领”，或者在两者之间。
这说明一个问题，原生的、基础的、动态的“交襟结构”，率先分化出来的，一定是遵循“一次成型向二次成型”转变的原则，也就是尽可能地用裁片缝纫的方式来达到原先的外观效果。
虽然这些分化出来的“交领”和“直领”，在一定程度上损失了“交襟结构”的“循环往复”的能力，但是它们都是自然生长出来的枝枝丫丫，承担着新的功能，具有独特的个性，是整个汉服体系中不可缺少的组成部分。
比如在“交襟结构”上面通过“续袖衽”和“续裳衽”，分化出上下连属的深衣制家族，无论是直裾还是曲裾，都是单独一种大类的存在。
比如在“交襟结构”上面通过“续襟衽“，分化出襦、衫、袄、袍等等五花八门的种类，极大地丰富了汉服体系，成为了基础款中的基础款。
比如在“交襟结构”上直接“开—合—开”，分化出大袖衫、褙子、披风、鹤氅……难以胜数的款式，将汉服体系发展到一个新的高度。
……
由此我们可以得出一个结论：交领是汉服最典型的领型，“开—合—开”和全开的直领对襟是交领交襟的特殊形态。
交领衣能够上下贯穿数千年历史，能够覆盖东亚大部分地区，能够成为男女老幼高低贵贱通用基本款，能够在汉字等整个汉文化中占据一席之地，并非偶然。
第二层体系分化：通过续衽裁片形状的变化衍生款式。
华夏衣冠的领型一直都是多种多样的，但是从整体来看，汉代之前，交领占据绝对主流。魏晋南北朝到隋唐，吸收外来元素后，衍生的圆领领型，大大地扩充了体系外延。开放包容的明代更是衍生出非常多的新领型，虽然都是分枝的分支，体系的末端，但是代表着体系蓬勃创新的生命力。
几乎可以明确地看出，领型是从“交襟结构”上面的再次衍生结果，从交领和直领上面，衍生出曲领、圆领、方领、竖领……万变不离其宗，无论怎样衍生和变化，都依附于这个动态的基础结构上。
△特别说明：该图还在填充和完善中，计划画成一张全图，欢迎志同道合的朋友加入绘制。
比如“续襟衽”部分，当我们已知第一层分化出续襟衽的交领之后，会看到曲领交襟、圆领交襟、竖领交襟、袒领交襟等等，都是在交领交襟的基础上层层分化、依次衍生。
△图片引自《汉服领襟分类简图》，完整版见本号后续推文
再比如直领对襟这边，历史上各种领型的对襟款，其实都是从“交襟结构”中分化、衍生出来的。
△图片引自《汉服领襟分类简图》，完整版见本号后续推文
当我们抓住了交襟结构和分化规则后，再去理解历史上的文物和文献，99%都会迎刃而解。
简单来说，要想了解和研究汉服，那么首先就要抓住交领、交襟结构，把这个核心的关键点抓住之后，顺着“用一次成型模仿塑造二次成型效果”的思路，就把历史上各种各样的交领和直领贯通、联系了起来。
当捋清了各种交领、直领的关系之后，就会发现，曲领、圆领、竖领、袒领等等，是它们的二次衍生。随之而来，就是更加清晰的三次衍生。
当我们已经建立起所有领襟的关系图谱之后，那么我们可以非常轻松地加上袖型、加上腰襕、加上开衩和下摆，延展出一张更为广阔丰富的图卷。
当我们已经建立起所有“衣”的关系图谱之后，那么我们可以非常自如地加上裙、加上裤、加上冠帽鞋袜、加上各种配饰和配件，从而在脑海里形成完整而有序的汉服体系。
我们的华夏衣冠，就是通过“守正创新”——坚守“交襟结构”，不断地分化和衍生，与时俱进、向前发展，成长成为博大精深、浩瀚无垠的庞大服饰体系。
作者丨王月返回搜狐，查看更多